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第54章（第2页）

我相信我的祖国，极有可能成为其中一员。

至于个人，在人类面对如此密集的难题时，我企盼有更多的智者承担起真正的文化责任，不管有多少掷石唾骂，仍能保持-个坚贞不渝的群体。

暴徒可以刺杀甘地和拉宾，但天地间毕竟留下了他有〕的声音。

一九九九年十二月十六日，新德里，夜宿反叮a旅馆

铁铸的觉悟者

我在新德里徘徊时间最长的地方不太有名，在城南十四公里处，那里有一座以十三世纪的帝王库都布的名字命名的高塔，可惜已经断下两层。

塔旁有一座清真寺，可惜已经坍弛。

为什么会在功传里长时间地徘徊?因为我看到了在印度严峻对峙的三大宗教，在那里有一种隐秘而有趣的互融关系。

先看塔。

从建造的王朝看，当然是伊斯兰建筑，不会有疑问，而且基本林淞确实是伊斯兰。

但是，第一层人口朝北，这是印度教的要求;如果从飞机上看下来，它的横截面是葵花形，这更是印度教的标记。

有两种可能，一是当年的伊斯兰统治者友善，特地在设计中融人了本土文化;二是本地的建造者利用统治者的不内行悄悄埋下了信号。

但是，我没有读到当时统治者企图实行宗教融合的资料，因此更希望是第二种情况。

不管什么原因，它留下来了，尽管塔下的宗教冲突长年不断，高塔自身却在申述着融合的可能。

再看清真寺。

这是印度最早的清真寺，现已失去一个宗教场所的功能，只剩下几座高高的石门和无数精美的石柱。

一切涂饰已全部剥落，没有涂饰的艺术构建一旦坍弛，必定会成为介乎天然与人工之间的存在，具有一种特别的力度。

据介绍，这座清真寺是拆毁了很多印度教、佛教、者那教的寺庙建造的，其中仅印度教的寺庙就有二十多座。

这当然是一种蛮横的宗教侵凌，但时间一久，侵凌和被侵凌已浑然难分，谁的语言都消灭了，谁的密码又都已贮存。

细看那些石门石柱，那些刻画、纹理，早已苍老得不愿唠叨谁胜谁负，只是表明人力所及、文明所至罢了，都已被时间的手轰丈抚得毫无火气。

站在这里我想，文明与文明之间的自相残杀，如能预想到共同消竭的一天，也许能变得互相客气一点?就像两个争斗了一辈子的对手都已老迈，步履艰难地在斜阳草树间邂逅，应该有一些后悔?如果让他们从头来过，再活一辈子，情景将会如何?

世纪之交，就像让各个文明重新转世，理应都变得比前世更清醒一点。

在这个院子里，人群聚集得最多的，既不是高塔，也不是清真寺，而是插在它们近旁的一根铁柱。

六米多高，半米直径，黑黑地不见太大气势，却发出平静而悠远的金属之光。

它是伊斯兰王朝定都德里时从印度东部搬移过来的，这里的人都叫它阿育王柱。

其实我在德里还见过另一个也被称作阿育王柱的石柱，高高地盗立在一个古堡之上，从资料说明上看似乎比铁柱更确切。

当然阿育王热心佛教，在位期间到处立柱建塔，多几个阿育王柱是不奇怪的，但根据科学测定，铁柱铸造在一千六百年前，那就比阿育王晚了六百年。

应该是岌多王朝时代。

岌多王朝也弘佛，铸一个铁柱纪念阿育王是很有可能的。

断月与王本是一个相当强蛮的君主，听了佛理后蟠然醒悟，真可谓&ldo;立地成佛&rdo;，为佛教在印度的发扬光大作出了划时代的巨大贡献，结果也成了佛门伟人，广受崇拜。

连我家乡浙江宁波，离印度那么远，居然也有一座阿育王寺，崇塔深院，古木森森，我在&ldo;文革&rdo;后期为躲避灾祸曾在那里停留过，感念殊深。

不管是谁所立，为谁而立，这个铁柱属子佛教，应该没有疑问。

但仔细一想，它还是保留了太多的疑问。

我围着它转了一圈又一圈，奇怪它一千多年裸露在日晒雨淋之下怎么通体没有一个锈斑?也许印度古代已有发达的铸铁技术，但如果说当时的合金构造已达到千年不锈的水平则难于想象。

还有，它到底是被哪个伊斯兰王朝搬移到这里来的?它显而易见地保留着自己的宗教信号，为什么会被另一个宗教的统治者供奉?……

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